LOS BISONTES DE LA CUEVA DE ALTAMIRA

Hola amigos, yo soy CHTO TRILLO su agente de viajes de TURIPAZ que ahora quiero ofrecerle un viaja desde México hasta Madrid, para volar de ahí a Santander, en la costa Cantábrica, lugar donde dejaremos el aeropuerto, para tomar el autobús y dirigirnos a Torre la Vega por la carretera A-67.

En esta ciudad nos hospedaremos en el hotel Márquez de Santillana para pasar la noche. Al día siguiente rentaremos un autobús para que nos lleve a la cueva de Palmira, el viaje dura cerca de veinte minutos.

¿Qué observaremos dentro de esta cueva?

La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la Prehistoria.

Desde su descubrimiento por un cazador en 1868 y su posterior estudio por Marcelino Sanz de Sautuola ha sido excavada y estudiada por los principales prehistoriadores de cada una de las épocas una vez que fue admitida su pertenencia al Paleolítico.

Las pinturas y grabados de la cueva pertenecen a los períodos Magdaleniense y Solutrense principalmente y, algunos otros, al Gravetiense y al comienzo del Auriñaciense, esto último según pruebas utilizando series de uranio. De esta forma se puede asegurar que la cueva fue utilizada durante varios periodos, sumando 22 000 años de ocupación, desde hace unos 35 600 hasta hace 13 000 años, cuando la entrada principal de la cueva quedó sellada por un derrumbe, todos dentro del Paleolítico superior.

El estilo de gran parte de sus obras se enmarca en la denominada «escuela franco-cantábrica», caracterizada por el realismo de las figuras representadas. Contiene pinturas polícromas, grabados, pinturas negras, rojas y ocres que representan animales, figuras antropomorfas, dibujos abstractos y no figurativos.

En cuanto a su techo de los polícromos ha recibido calificativos como «Capilla Sixtina» del arte rupestre; «...la manifestación más extraordinaria de este arte paleolítico...», «... la primera cueva decorada que se descubrió y que continua siendo la más espléndida» y «...si la pintura rupestre paleolítica es el ejemplo de una gran capacidad artística, la cueva de Altamira representa su obra más sobresaliente» nos indican la gran calidad y belleza del trabajo del hombre magdaleniense en este recinto.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985. En el año 2008 se hizo una extensión de la nominación a otras 17 cuevas del País Vasco, Asturias y la propia Cantabria, pasándose a llamar el conjunto «Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España».

La cueva de Altamira fue descubierta en 1868 por un cazador llamado Modesto Cubillas, quien encontró la entrada al intentar liberar a su perro, que estaba atrapado entre las grietas de unas rocas por perseguir a una presa. En aquel momento, la noticia del descubrimiento de una cueva no tuvo la menor transcendencia entre el vecindario de la zona, ya que es un terreno kárstico, caracterizado por poseer ya miles de grutas, por lo que el descubrimiento de una más no supuso ninguna novedad.

Marcelino Sanz de Sautuola, «mero aficionado» en paleontología, debió conocer la existencia de la cueva directamente por boca del mismo Cubillas, aparcero en su finca; no obstante, no la visitó hasta al menos 1875, y muy probablemente en 1876. La recorrió en su totalidad y reconoció algunos signos abstractos, como rayas negras repetidas, a las que no dio ninguna importancia por no considerarlas obra humana. Cuatro años después, en el verano de 1879, volvió Sautuola por segunda vez a Altamira. En esta ocasión, acompañado por su hija María Faustina Sanz Rivarola, de alrededor de 8 años. Tenía interés en excavar la entrada de la cueva con el objetivo de encontrar algunos restos de huesos y sílex, como los objetos que había visto en la Exposición Universal de París en 1878

El descubrimiento lo realizó, en realidad, la niña. 

Mientras su padre permanecía en la boca de la gruta, ella se adentró hasta llegar a una sala lateral. Allí vio unas pinturas en el techo y corrió a decírselo a su padre. Sautuola quedó sorprendido al contemplar el grandioso conjunto de pinturas de aquellos extraños animales que cubrían la casi totalidad de la bóveda.

Al año siguiente, 1880, Sautuola publicó un breve opúsculo titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. En él sostenía el origen prehistórico de las pinturas e incluía una reproducción gráfica. Expuso su tesis al catedrático de Geología de la Universidad de Madrid, Juan Vilanova, que la adoptó como propia. Pese a todo, la opinión de Sautuola no fue aceptada por los franceses Cartailhac, Mortillet y Harlé, los científicos más expertos en estudios prehistóricos y paleontológicos en Europa.

Las pinturas de Altamira fueron el primer conjunto pictórico prehistórico de gran extensión conocido en el momento, pero tal descubrimiento determinó que el estudio de la cueva y su reconocimiento levantara toda una polémica respecto a los planteamientos aceptados en la ciencia prehistórica del momento. La novedad del descubrimiento era tan sorprendente que provocó la lógica desconfianza de los estudiosos. Se llegó a sugerir que el propio Sautuola debió pintarlas entre las dos visitas que realizó a la caverna, negando así su origen paleolítico, o incluso atribuyendo la obra a un pintor francés que había sido alojado en casa del guía de la cueva, aunque la mayor parte de los expertos franceses consideraban a Sautuola como uno de los engañados. El realismo de sus escenas provocó, al principio, un debate en torno a su autenticidad. El evolucionismo, aplicado a la cultura humana, conducía a deducir que tribus antiguas y salvajes no debían disponer de arte y que desde entonces hasta la actualidad habría habido un continuo de progreso. Por lógica si el arte es símbolo de civilización debería haber aparecido en las últimas etapas humanas y no en pueblos salvajes de la Edad de Piedra. Su reconocimiento como una obra artística realizada por hombres del Paleolítico supuso un largo proceso en el que, también, se fueron definiendo los estudios sobre la Prehistoria.

Ya por la tarde regresaremos a Torre la Vega y disfrutaremos unos días en Santander. Su agente de viajes: CHITO TRILLO.

PETRA

Ahora su guía de Turistas CHITO TRILLO los quiere llevar a Jordania para conocer uno de los monumentos más gloriosos de la humanidad: PETRA.

Las ruinas de la antigua ciudad nabatea de Petra, en el desierto de Jordania, compiten en espectacularidad y belleza con las de Palmira, en Siria, Baalbek, en el Líbano, o Gerasa, en Jordania.

Petra sigue despertando el entusiasmo de todos aquellos que la visitan. La grandeza de su arquitectura tallada en la piedra arenisca – que con sus vetas de colores rosados hace aún más soberbia su belleza– impresiona de tal modo al viajero que éste no se pregunta por los edificios que constituyeron en su día la ciudad de los vivos, para siempre aniquilada por los terremotos. En efecto, las fachadas dispersas por todo su perímetro corresponden en su mayoría a las tumbas de los riquísimos comerciantes, nobles y monarcas que compitieron por mostrar a sus paisanos su fortuna formidable. Pero Petra no era sólo una ciudad para los difuntos; los palacios, las casas, los negocios, los templos, los almacenes, los talleres y los espacios públicos daban cobijo a las actividades cotidianas de una ciudad próspera, bulliciosa y –como señaló el geógrafo griego Estrabón– abierta al establecimiento de extranjeros, por más que su localización proporcione la imagen de una ciudad cerrada y recóndita, accesible tan sólo para algunos privilegiados que vivían o se refugiaban en ella.

Frente a las ciudades de su época, la muralla de Petra era su posición geográfica en medio de un laberinto de cañones horadados en la roca. Esa defensa natural resultaba tan poderosa que la mantuvo durante siglos oculta a la curiosidad de los extraños. La reforzaban bastiones como la torre Conway, que toma su nombre de Agnes Conway, la arqueóloga que la excavó en 1929, y algunos lienzos aislados; al parecer, la ciudad no se dotó de un verdadero recinto amurallado hasta mediados del siglo III.

Capital de las caravanas

El origen de la riqueza de Petra estuvo en el comercio caravanero. Hasta siete rutas confluían en la ciudad del desierto, desde donde se distribuían los productos hacia Alejandría, Jerusalén, Damasco, Apamea y muchas otras ciudades.

Las fuentes literarias, como el Periplo del Mar Eritreo y Plinio, detallan las enormes tasas a las que estaban sujetas las mercancías que circulaban a través del reino nabateo. Se dan cifras de hasta un 25 o un 50 por ciento de imposición tributaria. Esa carga, unida al alto valor de los productos comercializados, como seda, betún, incienso, especias o mirra, y por la enorme cantidad de mercancías desplazadas permiten comprender el súbito esplendor del reino nabateo, ocasionado por la enorme demanda derivada de la Pax Romana, que se materializa en su portentosa capital.

Sobre la cronología del reino nabateo no se dispone de datos directos que permitan trazar una historia más o menos firme. Hemos de conformarnos con la información arqueológica y las noticias aisladas que proporcionan las fuentes clásicas, esencialmente Diodoro Sículo, Estrabón y Flavio Josefo. Toda esta documentación permite constatar que a mediados del siglo II a.C. existía una familia real en Petra, atestiguada por Estrabón, aunque la institución monárquica puede haber precedido a la dinastía de Aretas I, considerado tradicionalmente el primer rey nabateo; el nombre de Aretas I aparece mencionado en la inscripción nabatea más antigua, de 168 a.C. A partir de ese momento se consolidaron las estructuras del reino y se empezó a construir la necrópolis real. Los diferentes reyes competirían entre sí por lograr fachadas cada vez más bellas y espectaculares para sus tumbas talladas en las paredes rocosas.

La ciudad de los muertos

Desde el punto de vista formal, la tipología de tumbas talladas en la roca tiene su origen en el extraordinario conjunto de Naq i-Rushtan, la necrópolis de los reyes aqueménides cercana a Persépolis, en el actual Irán, donde se hicieron enterrar los grandes soberanos persas como Darío I o Jerjes. Esta costumbre se extendió por todo el Oriente helenístico, desde Anatolia, donde se encuentran los hipogeos de Myra, hasta la Arabia Félix el actual Yemen y Jerusalén.

No se trata, pues, de una invención nabatea, aunque las características de la piedra arenisca de Petra le otorgan un aspecto singular y único. Por otra parte, esta arquitectura presenta, además, influencias orientales, con decoración de escalinatas en la cima de los monumentos, obeliscos y motivos geométricos, basada en modelos asirios, persas o egipcios; y también un gusto más barroco, de inspiración helenística y romana. Los estudios ponen de manifiesto que la ciudad monumental corresponde básicamente a la época imperial romana, después de que Petra cayera bajo la órbita de Roma en el siglo I a.C. Las fachadas de las tumbas reproducen las de los grandes templos, como si los difuntos compitieran con los dioses en la suntuosidad de sus moradas.

Las inscripciones que permiten identificar a los personajes relacionados con estos edificios son muy escasas. La más importante se ha hallado fuera de Petra, en la cercana capilla de en-Numeir. Está datada en el año 20 d.C. y contiene una importante secuencia de soberanos nabateos: «Ésta es la estatua de Oboda, el dios, que han hecho los hijos de Honianu, hijo de Hotaishu, hijo de Petammon… colocada aquí junto al dios Du-Tarda, dios de Hotaishu, que están en la capilla de Petammon, su bisabuelo, por la vida de Aretas, rey de Nabatu, que ama a su pueblo… y de Shaqilat, su hermana, la reina de Nabatu, y de Malco y de Oboda y de Rabel y de Fasael y de Sha’udat y de Hagiru, sus hijos, y de Aretas, hijo de Hagiru… en el mes… del año 29 de Aretas rey de Nabatu, que ama a su pueblo…».

En el interior de Petra se ha encontrado otra importante inscripción. Se trata del epitafio de Sextio Florentino, gobernador de la provincia de Arabia en el año 127, que grabó su hijo en cumplimiento del testamento de su padre. Florentino, de rango ecuestre, debió de morir durante su gobierno en la provincia y adoptó el uso tradicional de la aristocracia local en su monumento funerario.

 

La ciudad de los vivos

Los espectáculos, la vida política, los pleitos, el mercado... Todo tenía su espacio en la brillante ciudad donde recalaban caravanas de dromedarios cargados de exóticos productos llegados de los rincones más lejanos de Oriente. La ciudad hoy olvidada de los vivos, el escenario de la actividad diaria de sus habitantes, poseía varios espacios públicos entre los que destaca el magnífico teatro, tallado en la roca viva probablemente durante el reinado de Aretas IV 8 a.C.-40 d. C. y remodelado tras la incorporación de la ciudad a Roma para dar cabida a 6.000 espectadores.

Una gran vía con columnas, la principal arteria de Petra, porticada a ambos lados y a la que se abrían las tiendas, locales y negocios, unía los principales espacios públicos de la ciudad, como los grandes templos. Uno de ellos ha proporcionado una de las novedades más espectaculares desde el punto de vista arqueológico en los últimos años. El llamado Gran Templo, edificio nabateo del siglo I a.C., fue remodelado en su interior tras la anexión de Petra al Imperio romano. Las excavaciones dirigidas desde 1993 por la arqueóloga Martha Joukowsky han puesto de manifiesto que en el siglo II se habilitó en él un pequeño teatro con capacidad para más de 300 personas. Es muy probable que fuera usado como odeón –un edificio destinado a certámenes musicales–, aunque también se ha sugerido que podía tratarse de un bouleuterion, el lugar de reunión del consejo de la ciudad o boulé.

Aparentemente, también se empleó para sesiones de carácter judicial, presididas por el gobernador provincial romano cuando éste visitaba Petra. La transformación de un recinto religioso en un espacio cívico no es insólita, pues se conoce el caso del Artemision de Dura Europos, en Siria. La originalidad del edificio, no obstante, es extraordinaria, como se ve en los capiteles en los que las volutas del estilo jónico se han convertido en cabezas de elefante; al parecer las paredes estaban estucadas y aún mantienen restos de decoración pictórica.

 

Agua en el desierto

La arqueología proporciona información sobre algunos aspectos de la vida cotidiana en Petra. Por ejemplo, las excavaciones han revelado que el pescado formaba parte destacada de la dieta de los habitantes de Petra, y que su consumo se acrecentó con el tiempo. Los datos disponibles en el barrio de ez Zantur, situado al suroeste de Petra, indican que aproximadamente una cuarta parte de los restos de fauna hallados corresponden a pescado procedente del mar Rojo, que se encuentra a 150 kilómetros de distancia.

Casi el setenta por ciento pertenece a ovejas y cabras, mientras que los restos de aves suponen apenas un ocho por ciento, esencialmente pollo y perdiz local. Como curiosidad, diremos que en Petra hay una ausencia total de gatos; quizá la introducción de estos animales tuviera lugar ya en época bizantina, durante el siglo VI.

En cuanto a la agricultura, el área de Petra dedicada a cultivos era considerable. Entre finales del siglo I a.C. y finales del II se construyeron numerosos diques y canales.

Muchos restos de estas pequeñas represas son aún visibles en el área circundante de la ciudad, pero lo que resulta más vistoso son los canales que conducen el agua a su interior, que todavía hoy son causa de admiración entre los viajeros que discurren por el Siq, el angosto desfiladero que conduce a Petra. El agua abastecía fuentecillas y estanques en el área urbana, así como a un gran ninfeo, un santuario dedicado a las ninfas, diosas acuáticas, cuyos restos todavía son visibles en la vía Columnada, junto a un árbol solitario, testigo de la humedad del lugar.

Pero aún falta por excavar el ochenta por ciento de la superficie de Petra, cuyo palacio real tuvo que ser de una extraordinaria suntuosidad a tenor de la grandeza de los edificios públicos conservados y de las fabulosas riquezas que atribuyen las fuentes clásicas a sus gobernantes.

Estrabón dice que las casas eran de piedra y lujosas. Las más antiguas, del siglo III a.C., no responden a ese estereotipo, pero su construcción mejora a partir del siglo I; se labran los sillares, se pavimentan los suelos, las paredes se decoran, se canalizan las aguas subterráneas y las viviendas se dotan de letrinas, e incluso de termas. En una gran mansión, destruida por el terremoto de 419, aparecieron los restos aplastados de una mujer y un niño.

Pero las ruinas causadas por los tres grandes terremotos que destruyeron Petra ocultan, sin duda, testimonios de la vida del reino nabateo que depararán importantes sorpresas a los arqueólogos.

LAS CALLECITAS MÁS HERMOSAS DEL MUNDO

Hola, soy su amigo CHITO TRILLO, su agente de viajes dueño de TURIPAZ quien los invita a conocer algunas de las callecitas más hermosas del mundo. Los invito a que vean el nombre de la calle, admiren la fotografía, lean lo que diga de cada calle, cierren los ojos y a soñar que pueden caminar por esa callecita. 

Calle en Antibes, Francia.

 Antibes es una ciudad turística en el departamento de Alpes Marítimos, en el sureste de Francia. Se encuentra en el Mediterráneo, en la Costa Azul, situado entre Cannes y Niza. La sección de casco antiguo de Antibes tiene que ser uno de los lugares más tranquilos de la Riviera francesa. Fascinante calle de Antibes (de la imagen), estaba llena de muchas tiendas de arte, residencias y locales realizadas por un agradable paseo por decir lo menos.

 Calle en Jerez, España.

La economía de Jerez se ha centrado tradicionalmente en la industria del vino, las exportaciones de vino de Jerez en todo el mundo. Esta impresionante avenida se encuentra en la ciudad de Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz, Andalucía. Los árboles están puestos contra la pared, con los troncos limpios permitiendo así que el dosel se forme sobre el carril. La calle está localizada en la parte vieja de la ciudad y actualmente es peatonal. 

 Calle en Colmar, Francia.

Colmar es una aldea en el departamento de Haut-Rhin en Alsacia, en el norte de Francia. El pueblo es un miembro de la Les Plus Beaux Villages de France "Los pueblos más bellos de Francia", y es un destino turístico muy visitado. En Eguisheim, es agradable pasear por las estrechas calles de una luminosidad cálida que varía con la temporada y aumenta la paleta de colores de las casas enclavado en contra de sus murallas.

                                                   Calle en Albero bello, Italia.

Albero bello es una ciudad en la provincia de Bari, Puglia, famosa por su colección de Trulli, las viviendas de piedra en seco tradicionales que sólo se encuentran en el valle de Itria. Aunque hay muchos Trulli repartidos por la región, Albero bello representa la mayor colección de edificios originales, muchos de los cuales todavía están ocupados, y se ha hecho un sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta es sólo una de las muchas calles que son los paseos turísticos más populares en Albero bello.

   Calle en Cunda Island, Turquía.

Calle con casas cuyas fachadas fueron decoradas artísticamente en la isla de Cunda. Es una pequeña isla en el noroeste del mar Egeo, frente a las costas de Ayvahk, provincia de Balikesir, Turquía.  

     Calle en Venecia, Italia.

Venecia es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo por su arte y arquitectura célebre. La ciudad tiene un promedio de 50.000 turistas al día. Es considerada como una de las ciudades más bellas del mundo. Esta calle es una de las muchas calles linderas con un canal en Venecia y es uno de los lugares preferidos por los turistas caminando.

                                                         Calle en Giverny, Francia.

Giverny es un pueblo en el departamento de Eure, en el norte de Francia. Es mejor conocido por tener la casa y el jardín de Claude Monet pintor. La callejuela de la imagen de arriba es un verdadero parque de flores, por lo que es muy agradable para caminar.

     Calle Lombard, San Francisco, USA.

La calle es famosa por una pequeña sección en la parte superior de la colina, entre las calles Hyde y Leavenworth. Aquí la colina es muy empinada 27° lo que sería muy peligroso para la mayoría de los vehículos, por lo que entre 1922 y 1923 esta parte de la calle Lombard se transformó en un zigzag con ocho curvas cerradas. La sección torcida de la calle, que es aproximadamente 1/4 de milla 400 m de largo, está reservada para el tráfico de un solo sentido hacia el este hacia, abajo y está pavimentado con ladrillos rojos. El límite de velocidad en esta sección es de 5 millas por hora 8.0 km/h.

   Calle Cherry Blossom Street, Bonn Alemania.

Cherry Blossom Street, Heerstrabe, se encuentra en la ciudad alemana de Bonn. Es una tranquila calle techada por una serie de hermosos árboles de cerezas en flor. La primavera cobra vida cuando las flores están en plena floración. En otras calles de Bonn hay cerezos plantados alrededor pero el mejor recorrido es por Heerstrabe. Los cerezos en flor se dice que duran de 7 a 10 días en promedio y depende en gran medida de las condiciones climáticas.

10.   Calle en Orvieto, Italia.

Orvieto es una ciudad en la provincia de Terni, al suroeste de Umbría, Italia, situada en la cima plana de un gran montículo de turba volcánica. El sitio de la ciudad es uno de los más dramáticos en Europa, por encima de las caras casi verticales del acantilado de turba que se completan por murallas construidas con la misma piedra llamada. Esta hermosa ciudad está llena de calles estrechas y encantadoras, como ésta en la imagen de arriba.

  Calle Acorn, Boston, USA.

Esta famosa calle está situada en Baco Hill, un barrio histórico de Boston. Acorn Street, es mencionada como "La calle más frecuentemente fotografiada en los Estados Unidos" Es una calle estrecha pavimentada con adoquines que fue el hogar de cocheros empleados por las familias pudientes del monte Vernon.

.  Calle Visby, Suecia.

Fish Alley Fiskargränd es una calle de Visby y es una de las más fotografiadas en Suecia. El área donde se encuentra Fiskargränd popularmente se le llama "Root Fish" desde la década de 1600 en adelante. Los pescadores locales colindantes, han utilizado como un nombre de la calle desde la década de 1750. Rosas trepadoras, entre otras plantas, se plantaron a principios de 1940. En diciembre de 2004 se presentó una propuesta ciudadana que Fiskargränd sea renombrado como Callejón de las Rosas. La persona escribió "Que no hay peces allí, pero hay por lo menos un millar de rosas." La propuesta fue rechazada por el Municipio de Gotland, que no vio motivo suficiente para cambiar el nombre.

 Calle de la Frigiliana

La "Calle Blanca" de la imagen se encuentra en Frigiliana, ciudad pequeña, andaluza. La ciudad se compone de empinadas callejuelas empedradas y sinuosas casas blancas, todas resplandecientes con flores.

14.  Calle en Cartagena, Colombia.

La hermosa calle de la imagen se encuentra en la parte antigua de la ciudad de Cartagena. La arquitectura es uno de los principales atributos de Cartagena. La ciudad tiene un montón de notables casas coloniales y edificios militares, más moderna infraestructura turística, lo que permite al visitante el reconocimiento de su desarrollo histórico.

Calle De las Thermopyles, París, Francia.

La Rue des Thermopyles se llama así porque la calle es tan estrecha como donde se desarrolló la legendaria batalla de las Termopilas en el año 480 a. C. El empedrado, lleno de plantas, está cerca de la concurrida Rue Raymond Losserand en el distrito 14 de París. Es el hogar de una serie de artistas y tiene una asociación de vecinos activa. Al pasear por esta pintoresca calle peatonal, es posible encontrar libros o muebles dejados por los residentes. Muchas paredes están cubiertas de grafitis, incluyendo una pieza del francés famoso artista del grafiti, señorita Tic.

Agradezco a mi General que me envió este magnifico material. CHITO TRILLO

¿LES GUSTARÍA RECORRER ALGUNOS CANALES EN GÓNDOLA?

Hola, soy su amigo CHITO TRILLO quien los invita a seguirme en un viaje por una de las ciudades más visitadas en el mundo por los turistas.

La ciudad de VENECIA se extiende sobre una serie de 119 islas que emergen de una amplia laguna situada entre la tierra firme y el mar abierto. Hasta su fundación se encontraba habitada por unos pocos habitantes ilirios y Vénetos que vivían sobre el agua de la laguna en palafitos subsistiendo de la pesca y de la extracción de sal.

Su fundación data del año 421. Los habitantes del Véneto, expulsados por los ostrogodos y los lombardos, se refugiaron en estas tierras pantanosas de la desembocadura del río Po constituyendo la ciudad de Venecia.

Su situación "Privilegiada" entre marismas y aguas pantanosas otorgó una gran independencia a Venecia respecto a los posibles conquistadores. En el año 810 el propio hijo de Carlomagno tuvo que retirar sus naves después de tropezar con los obstáculos que la zona ofrecía a la navegación.

En el siglo VI, el gran general de la época de Justiniano, Belisario, conquistó Venecia. Bajo la protección del Imperio Bizantino pasó a depender administrativamente del Exarca de Rávena. Al frente del gobierno de la ciudad impusieron al Maestro Militar bizantino.

Aprovechando la debilidad del Exarca de Rávena, en el año 697, las familias ricas eligieron el primer Dux, Paolo lucio Anafesto, con carácter hereditario y vitalicio en un principio y, más tarde, electivo y vitalicio después de numerosas luchas de poder entre las familias patricias.

En el año 829 fue transportado a Venecia, desde Alejandría, el cuerpo del apóstol San Marcos, el evangelista que sería el patrono de la ciudad.

Venecia es una ciudad curiosa en sí misma, pero si se adentran más en su vida diaria y en su historia, podrán encontrar algunos detalles únicos.

El Acqua Alta es un fenómeno que ocurre periódicamente en Venecia cuando el Mar Adriático sube de nivel. Cuando este hecho ocurre Venecia queda inundada en menor o mayor medida. Se entiende que Acqua Alta es cuando la marea sube 90 centímetros sobre su nivel normal.

El fenómeno del Acqua Alta existe desde tiempos inmemorables. Los primeros documentos que recogen este fenómeno datan del siglo VI. A partir de finales del siglo XIX los datos se empiezan a recoger estadísticamente para poder estudiarlos.

Tomando datos de años anteriores podemos ver que la marea sube casi cien veces al año, una cifra que va aumentando. El fenómeno es especialmente común en invierno y primavera.

Cuando el nivel del mar comienza a aumentar las sirenas dan la alerta y las autoridades venecianas colocan unas pasarelas elevadas en las principales zonas de paso para que los peatones puedan caminar. Durante estos días los habitantes de Venecia no olvidan salir a la calle sin sus botas de agua.

Las primeras zonas en inundarse son la Plaza de San Marcos y sus calles aledañas, ya que ésta es la zona más baja de Venecia.

Otro atractivo de esta ciudad es ir a conocer a Livio de Marchi, también conocido como El Carpintero de Venecia, es uno de los personajes más curiosos de Venecia.

Tras estudiar arte y pintura en la Academia de Bellas Artes de Venecia, Livio de Marchi comenzó a adentrarse en el mundo de la escultura, y después de probar con varios materiales, eligió la madera como su forma de vida.

Desde su estreno en 1985 con una barca de madera con forma de barco de papel, ha ido construyendo obras cada vez más excéntricas para navegar por los canales, desde un florero gigante a un coche de época. Su última creación fue un Ferrari F50 propulsado a motor y, como es evidente, con todo lujo de detalles.

Si nos gustan las curiosidades o pasamos cerca de su taller, es posible visitar al artesano trabajando, es una persona bastante amable y nos enseñará la colección que tenga en el momento.

El taller de Livio de Marchi queda sobre el río dei S. Luca, cerca de la plaza de San Marcos.

También el ponte dei Rialto que está cerca.

Otra curiosidad será conocer lo siguiente: ¿Quién no ha visto Indiana Jones y la Última Cruzada? ¿Quién no ha soñado alguna vez con hacer un viaje siguiendo los pasos de Indiana Jones? Seguro que muchos no, pero también existimos algunos frikis del arqueólogo más famoso del cine.

Si recordamos la película, al encontrarse Indy con Elsa al bajar del vaporetto, ésta le lleva a la biblioteca en la que desapareció su padre. La fachada de esta biblioteca se representó con la Iglesia de San Barnaba.

Ahora ya, hablando de la propia iglesia, debemos decir que, para chasco de unos cuantos, por dentro es una iglesia normal y corriente construida a mediados del siglo XVII.

La plaza donde se encuentra es el Campo de San Barnaba, y en el canal con su mismo nombre a menos de 100 metros encontraremos el Ponte dei Pugni, otro de los lugares curiosos de Venecia.

El Ponte dei Pugni es uno de los puentes más famosos de Venecia por su historia.

No es ni el más grande, ni el más bonito, ni siquiera cruza el Gran Canal, pero en él se enfrentaron durante años las bandas rivales, los Nicolotti y los Castellani, a puñetazos, pugni significa puño. Lo tradicional era que los ganadores tirasen a sus oponentes al canal, ya que hasta hace poco tiempo el puente no tenía barandilla.

Estas peleas fueron prohibidas por su extremada violencia en el año 1705. En el puente podremos observar marcas en el suelo que indican donde tenían que colocarse los rivales.

Al lado del Ponte dei Pugni encontraremos una gran barca que vende frutas y verduras, lo cual tampoco deja de ser curioso.

VISITA A LAS ISLAS MÁS CERCANAS DE VENECIA

MURANO es la isla más grande de la Laguna Veneciana por detrás de Venecia, teniendo una población de unos 30.000 habitantes. La Isla de MURANO es mundialmente conocida por su cristal.

MURANO no es sólo la isla del vidrio, sino que allí también se encuentra una de las iglesias más antiguas de la laguna: la Basílica de Santa María y San Donato.

Al ser el cristal es el principal negocio de la isla, lo normal es que por las calles les ofrezcan visitar alguna de las múltiples fábricas de cristal para ver como se sopla el vidrio. Después de la demostración, como ya podrán suponer, tendrán que pasar por la tienda por si casualmente quieren comprar algo.

Si se quedan con ganas de ver más cristal, en el Museo del Vidrio de MURANO podrán ver más de 4.000 piezas entre las que se encuentran frascos fenicios, cálices, espejos y cuentas de caleidoscopio. La pieza más importante es una lámpara de araña de 330 kilos de peso.

Luego tenemos a BURANO, esta es una de las islas del archipiélago de la Laguna Veneciana. Se encuentra situada al norte de Venecia, muy cerca de Torcello, y es conocida por la producción de encaje de hilo.

La isla, con más de 4.000 habitantes posee un inclinado campanario que se ve desde la lejanía.

Turísticamente hablando, BURANO es famosa por sus casitas de colores. Los vecinos están obligados a pintar sus fachadas cada poco tiempo. Existe la leyenda de que las casas son de colores porque los marineros las pintaban así para poder llegar hasta ellas los días de niebla.

 Otra de las islas cercanas a Venecia es la isla de Torcello fue la isla más poblada de la república veneciana, con más de 20.000 habitantes, cuando la población de tierra firme se vio obligada a refugiarse en la isla debido a las invasiones de lombardos y hunos. Conservó su hegemonía durante 1.000 años, pero un brote de malaria diezmó la población y el poder se trasladó a Venecia.

La llegada a Torcello es como el inicio de la segunda parte de "El Padrino", un paisaje muy decadente y rural, amenizado por algunos puestos de regalos. Realmente es como volver atrás en el tiempo.

Una parada obligada en Torcello es el trono de Atila que se encuentra en la plaza del pueblo. Cuenta la creencia popular que este sillón de mármol fue el trono del rey de los hunos.

La Basílica de Santa María dell’Assunta es el edificio más antiguo de la laguna. En el se pueden contemplar maravillosos mosaicos bizantinos de los siglos XII y XIII. La basílica, fundada en el año 639, aún conserva un pórtico con arcos del siglo IX.

Si queréis tener unas buenas vistas de la laguna y sacar algunas fotos, podéis subir al campanario. También se puede visitar el museo de la basílica.

Al lado de la basílica se encuentra la Iglesia de Santa Fosca, rodeada por un pórtico pentagonal.

Con más de 12 kilómetros de playa se encuentra LIDO, es uno de los principales destinos veraniegos de Italia. Se encuentra al este de Venecia, a sólo 10 minutos en vaporetto.

LIDO es una zona más "normal" que Venecia: hay casas, hoteles, calles, coches y autobuses.

A principios del siglo XX, LIDO era un destino de moda en Europa y la playa era frecuentada por artistas y escritores. Hoy en día es una playa muy masificada, pero que puede complementar perfectamente un viaje a Venecia en verano. La temporada alta es desde julio hasta septiembre.

LIDO también es la localización donde se celebra anualmente el festival de cine de Venecia. Las fechas del festival comprenden la última semana de agosto y la primera de septiembre.